Устраняем трещину намертво: практическая инструкция по ремонту фундамента и кирпичной кладки - жаль, что не знал этого метода раньше

Увидев трещину в стене дома или сарая, многие хватаются за голову. Кажется, что единственный выход — снести и построить заново. Сразу возникают мысли о бесконечных тратах, хлопотах и новом фундаменте. Но часто это излишняя паника. Как врач сначала ставит диагноз, а потом лечит, так и с постройкой — нужно найти причину и устранить её. Полная разборка требуется лишь в самом крайнем случае.

Взять, к примеру, старый кирпичный сарай, который простоял больше пятидесяти лет. Когда-то в нём держали скотину, и годы воздействия влаги и органики сделали своё дело. Грунт под частью фундамента подмыло, произошло пучение, и стена дала трещину. Ситуация классическая, но она не стала приговором для всей постройки. Сарай удалось спасти, и вот как.

Всё начинается с фундамента. Если он просел или разрушился локально, его можно усилить. Первым делом нужно вскрыть проблемный участок. Вокруг трещины выкапывается траншея на глубину заложения основания. Ширина зависит от ситуации: нужно обеспечить себе пространство для работы. Затем фундамент очищается от грунта и осыпающихся кусков. Здесь пригодится не только мастерок, но и жёсткая щётка.

Дальше — армирование. Старый фундамент нужно связать с новым бетонным поясом. По периметру ремонтируемого участка, в нижней и верхней части старого основания, сверлятся отверстия. В них вбиваются куски арматурных прутьев, отрезки по 15-20 сантиметров. Они станут связующими «анкерами». Затем, ориентируясь по натянутым шнурам, вертикально устанавливается арматурный каркас — будущий скелет нового бетона. Его нужно надёжно привязать к забитым прутьям стальной проволокой.

Следующий этап — опалубка. По краям траншеи вбиваются стойки, на них крепятся щиты из влагостойкой фанеры или обёрнутых плёнкой досок. Важно выставить их строго вертикально и надёжно зафиксировать, чтобы бетонная масса не раздвинула конструкцию.

Для заливки подойдёт бетон марки М250 или выше. Классическая пропорция для самостоятельного замеса: одна часть цемента, три части песка, четыре-пять частей щебня. Бетон укладывают в опалубку послойно и обязательно уплотняют — штыкованием лопатой или, что гораздо эффективнее, глубинным вибратором. Это выгоняет воздух и делает монолит прочным. Через несколько дней, когда бетон наберёт первоначальную прочность, опалубку снимают, а траншею засыпают грунтом с послойной трамбовкой.

Теперь можно заняться самой трещиной в стене. Её нельзя просто замазать свежим раствором — такая заплатка быстро выкрошится. Нужно создать механическую стяжку. Трещину тщательно расчищают перфоратором, расширяя и углубляя. Затем в кирпичной кладке, с двух сторон от разлома, выбивают горизонтальные штробы глубиной в полкирпича. Они должны идти через каждые два-три ряда, захватывая прочную часть стены.

Штробы очищают от пыли и обильно смачивают водой. Готовится густой цементно-песчаный раствор. Штроба заполняется им наполовину, после чего в неё на растворе утапливается прочная металлическая скоба — кусок арматуры или полоса толстой стали. Затем штроба заполняется раствором полностью, заподлицо со стеной. Такие стяжки, установленные в нескольких уровнях, надёжно связывают две части расколовшейся стены, не давая трещине расходиться дальше.

Только после этого можно заделать и саму трещину. Её также очищают, смачивают и плотно заполняют ремонтным раствором, используя мастерок и шпатель.

Такой подход — не панацея от всех бед. Он не спасёт дом, который просел целиком из-за катастрофических проблем с грунтами. Но для локальных проблем, вызванных временным подмывом, пучением или естественным старением кладки, эта методика работает. Она требует труда и времени, но позволяет обойтись без радикального и дорогого демонтажа. Усиленный фундамент и стянутая стена образуют новую, прочную систему, которая может служить ещё десятилетия. Главное — понять принцип: сначала устраняют причину движения, а потом лечат следствие.