Эта хитрость поможет просверлить даже самый твёрдый закалённый металл: рассказываю, как сделать это без специнструмента
Многие считают, что просверлить закалённую сталь – задача для профессионалов с дорогим оборудованием. Я и сам так думал, пока однажды не решил проверить на практике одну старую хитрость.
К моему удивлению, всё получилось с первого раза. С тех пор этот способ спасал меня не раз, когда нужно было просверлить твёрдую сталь, а под рукой не было специальных инструментов. Рассказываю, как это делается.
Почему обычное сверло не берёт
Закалённая сталь – это металл, прошедший термообработку. Он имеет высокую твёрдость, и стандартное сверло по металлу на его поверхности просто скользит, нагревается и быстро тупится. Чтобы пройти такой материал, нужен инструмент с твёрдостью выше. И тут на помощь приходит сверло по стеклу и кафелю. У него на конце твердосплавная напайка (победит), которая по твёрдости превосходит большинство калёных металлов. Именно это свойство я и использую.
Что понадобится
Старый напильник или любая калёная деталь, в которой нужно сделать отверстие. Тиски или струбцина – деталь должна быть закреплена надёжно. Электродрель или сверлильный станок. Сверло по стеклу (или по кафелю) диаметром, который вам нужен. Я обычно беру 4–6 мм. Смазка: WD-40, машинное масло, даже простая вода подойдёт, но масло лучше охлаждает. Защитные очки – осколки и стружка могут лететь.Пошаговый процесс
Закрепляю деталь. Напильник кладу в тиски так, чтобы место сверления находилось над губками, а сам инструмент стоял неподвижно. Любое смещение приведёт к поломке сверла. Выбираю обороты. Сверлильный станок позволяет точно выставить скорость, но и дрелью можно работать. Я ставлю средние обороты (примерно 800–1000 об/мин). Слишком быстро – сверло перегреется, слишком медленно – не будет резать. Наношу смазку. Капаю пару капель WD-40 прямо на место будущего отверстия. Смазка отводит тепло и снижает трение. В процессе сверления я добавляю её каждые 15–20 секунд. Начинаю сверлить. Сверло ставлю строго перпендикулярно поверхности. Нажимаю без рывков, плавно. Первые секунды важно, чтобы сверло «зацепилось» и не убежало в сторону. Иногда для начала я делаю кернером лёгкую метку – но на калёной стали кернер часто не оставляет следа, поэтому ориентируюсь на глаз. Делаю паузы. Через каждые 10–15 секунд сверления поднимаю сверло, даю ему и детали остыть, снова добавляю смазку. Перегрев – главный враг: он может испортить и сверло, и деталь. Контролирую глубину. Когда сверло входит в металл, образуется конусообразное отверстие, потому что напайка заострена. Чтобы получить ровный проход, я дохожу до середины, затем переворачиваю деталь и сверлю с обратной стороны. Так отверстие получается аккуратным, без сколов.Зачем вообще это нужно
На первый взгляд, сверлить старый напильник – странная затея. Но этот навык пригождается, когда нужно:
сделать отверстие в твёрдом лезвии или инструменте, чтобы повесить его на стену; доработать самодельную оснастку; просто понять, как работать с таким металлом, чтобы потом применять этот принцип на других деталях.В моей практике этот способ выручал, когда надо было просверлить закалённую планку для крепления, или сделать отверстие в старом режущем диске, чтобы использовать его как опору.
Важные нюансы
Не стоит пытаться просверлить изделия из закалённрй стали обычным сверлом по металлу – вы только испортите сверло. Сверло по стеклу – расходник. После 2–3 отверстий в твёрдой стали оно может затупиться, но для бытовых задач этого достаточно. Если деталь очень толстая, лучше использовать сверлильный станок: он даёт равномерную подачу и точный угол. Работайте в защитных очках. Острые стружки и возможные сколы твердосплавной напайки могут быть опасны.Оказывается, для такой задачи не нужны супер-дорогие коронки или станки. Достаточно иметь сверло по стеклу, немного смазки и терпения. Я теперь всегда держу пару таких свёрл про запас – они выручают, когда работа идёт с твёрдым металлом. Попробуйте, и вы увидите, что невозможное – это просто вопрос подхода.
Источник: Реализатор идей