Конденсат в погребе — больше не проблема: помогла одна простая, но действенная хитрость. Всего 2 шага
- 19:25 15 апреля
- Иван Ремонтов
Каждую осень я вижу одну и ту же картину: соседи по даче жалуются, что в подвале снова сырость. Кто-то достает подгнившую морковь, кто-то ругается на плесень на банках с соленьями. Виной всему почти всегда одно — конденсат на потолке в погребе.
Причина всегда одна: перекрытие погреба холодное, а внутри тепло и влажно. Овощи испаряют воду, она поднимается вверх и оседает на бетоне. Со временем потолок мокнет, потом начинает капать, а если мороз ударит — превращается в иней. Дальше — плесень на деревянных стеллажах и порча заготовок. Мой опыт на 2 десятках объектов подтверждает: просто включить обогреватель или поставить ведро с солью — пустая трата времени. Нужно работать с самой конструкцией.
О чём говорит конденсат?
Главное, что стоит понять: конденсат в погребе появляется не из-за грунтовых вод или плохой гидроизоляции стен. В девяти случаях из десяти проблема именно в потолке и отсутствии нормального воздухообмена. Теплый воздух поднимается к холодной плите перекрытия, остывает и оставляет влагу. Это физика, с ней не поспоришь. Задача — убрать эту точку росы из помещения и дать влаге выход через трубу.
Первый этап: утепление потолка
Работы лучше планировать на июль или август. В это время бетон максимально сухой, клей схватится как надо, и плиты не отвалятся через месяц. Я беру пенополистирольные плиты толщиной 40 миллиметров. Три сантиметра — слабовато для средней полосы, пять — уже с запасом, но 40 мм хватает за глаза.
Перед началом обязательно снимаю проводку. Пенополистирол горюч, и прятать кабель в утеплителе без защиты нельзя. Лучше потом проложить его в гофре ниже уровня потолка или вывести на стены. Плиты сажаю на клей для пенопласта, дополнительно фиксирую тарельчатыми дюбелями — пять штук на лист, по углам и в центре. Без «грибков» плита со временем может отойти, особенно если дом старый и есть вибрация от ходьбы на первом этаже.
Следующий шаг — малярная сетка и штукатурка. Многие пропускают этот момент, и зря. Открытый утеплитель все равно немного впитывает влагу из воздуха. Штукатурный слой в пару миллиметров закрывает поры и не дает скапливаться сырости на поверхности. Через неделю можно возвращать свет.
Второй этап: вытяжка с секретом
Вентиляцию в подвале часто делают по принципу «две трубы и ладно». В итоге зимой в них намерзает лед, весной он тает и льется обратно на пол. Я давно перешел на схему с коленом под 45 градусов и отводом конденсата.
Что для этого нужно и как работает схема:
- Вытяжная труба диаметром 100 мм ставится под самым потолком.
- Сразу над перекрытием ставится угол 45 градусов, затем горизонтальный участок и еще один угол 45 градусов на выход.
- В нижней точке каждого колена врезается тройник с трубкой малого диаметра (16-20 мм).
- Эта трубка уходит в отдельную емкость, а не в общую канализацию, чтобы не было запахов.
Вся вода, которая образуется внутри воздуховода, стекает в отвод и собирается в канистре. Раз в месяц-два ее нужно опорожнять. Приток делаю с противоположной стороны погреба, опускаю трубу почти до пола и утепляю снаружи, чтобы не обмерзала.
После такого ремонта в подвале становится сухо. Банки с огурцами стоят без ржавчины, картофель не гниет, а на потолке — обычная побелка без намека на влагу.